ST250「西京日譜」

バイクからしばらく離れます。

10年以上連れ添ったST250を、昨日、レッドバロンに引き渡しました。

車が一台運用だった間を補ってくれた、良き相棒でした。

レッドバロンまで久々に乗ったけど、エンジン音とスピードの感覚で行うギアチェンジ、呼吸するように自然に出来てて、手放すのが少し惜しくなりました。

いずれまた、乗りたいな(^_^)/~~

ジャッキアップとチェーンメンテ

今回は久々にチェーンを調整した件です。

▲ジャッキアップは鋼製束

後輪を浮かせるため、相変わらず野蛮なジャッキアップ法をしています。

こんなふざけた記事を公開していると、いつか誰かに叱られそうな気がしますが……(-_-;)

鋼製束を使うことの条件

・硬い地面（コンクリート、アスファルト等）
・地面が平坦（緩い坂、波打つようなコンクリでは駄目）
・広い場所（倒して公共・他人の財産に傷をつけない）
・自己責任

以上が満たせない場合は使うことはできません。

なんせ、横方向の力に非常に脆弱ですから。作業中もフラついて揺れて安定感はありません。

▲フロントブレーキ固定

ハンドルは左に切り、忘れずにブレーキ固定する。

▲チェーンカバー類は先に外しておく

リヤのアクスルシャフトやチェーンカバーなど、
力を加えなければならない作業は、タイヤが地面に接地している状態で作業する。

(やっぱりユラユラ揺れるから)

さて、本題のチェーンです。

▲アライメントツール

チェーンの音がゴリゴリと鳴っていたため調整してみたけど、アライメントはそんなに狂いはなかった。

チェーンのテンションが張りすぎていたようなので、少し緩めた。

一番の原因は、スプロケットの変更をしてからも変わらず１０８コマのチェーンを使用していることかなと……少し詰めなければいけないようです(-_-;)

現在使用している中華チェーンの交換の時に、キチッと合わせたいと思います。

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オイル＆フィルター交換＋ＥＺバルブ(R4.6.18)

今回はオイル、フィルター交換、併せてＥＺバルブの取付けの件です。

・使用したオイルについて（過去記事）

・ＥＺバルブについて（過去記事）

レッドバロンでのオイル交換から3,000km超走ったので、このタイミングでセルフで交換します。

さらに今後のセルフ交換の面倒さのハードルを下げるため、ＥＺバルブを装着します。

この時期は暑いので、朝起きて早速作業に入る。

軽く近所を走行して、エンジンを暖め

ドレンボルトを失くさないよう、あとオイルが熱いので手に掛からないよう、慎重に回して外す。

▲確かにドレンボルトを慎重に回すのが面倒……

（記事の作成中に気付いたことですが、ドレンボルトが廃油の袋の中に落ちたまま回収していない……）

▲廃油

酷使しているのでもっと黒い廃油を期待していましたが、思ったよりまだ茶色でした。

使用の状況：一般道を毎日40km、毎月800km超の走行

▲オイルフィルターも交換

▲取り外したフィルター

レッドバロンで使用しているフィルターでしょうか。検索してもヒットなし。
明細を見ると、このフィルター代は￥６００になっています。

フィルターカバーを開けると、写真のようにオイルが垂れてきますが、廃油のオイルパンを下に置いておけば問題ありません。

まだ熱いので、注意しながら取り外します。

▲使用するフィルター類

フィルター：デイトナ　スーパーオイルフィルター（品番　67933）
グラストラッカー、ＤＲ２５０／Ｒ、イントルーダー２５０、他

Ｏリング①：キタコ　Ｏリング〈ＯＳ－０４〉
※純正品番（09280-15007）に適合

Ｏリング②：キタコ　Ｏリング〈ＯＳ－０５〉
※純正品番（09280-72001）に適合

表示価格を合計すると￥1,500位になりますがネットショッピングなのでもっと安く買ったと思います。

購入したのが４年前なので覚えていません(^^;)

▲取付け

Ｏリングは軽くエンジンオイルを塗って取り付けるようです。

フィルター交換は、物さえあれば簡単ですね。
(こんなに簡単なら前からやっておけばよかった。)

▲ＥＺバルブの取付け

ドレンボルトの代わりにＥＺバルブを取り付けます。

手で締められるところまで回して、最後にモンキースパナで1/8回転させて終わりです。

これも簡単です。

▲使用したオイル

ナフコダッシュオイル 10W-40

最後に使用するオイルを1500ml投入して、オイルフィラーキャップを着けて終了です。

あとは廃油の処理は自治体の決めるところに拠りますが、可燃物になるところがほとんどの気がします。

オイル缶は資源ではなく不燃物や金属類になるはず。持ち込み無料の回収業者で捨てている人がいますが、本来は間違いなのでは？

この一連の作業でも簡単なんですが、ＥＺバルブがあるとどれだけ手軽さを感じるようになるか、次回以降のオイル交換で確かめたいと思います。

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ＥＺバルブを購入（R4.6）

今回はパーツ購入の件

購入したパーツは、オイル交換を容易にするアイテムです。

商品名は「ＥＺＯＩＬＤＲＡＩＮＶＡＬＶＥ」

略して「ＥＺバルブ」です。

▲同封だったＥＺバルブのパンフ

オイル交換がワンタッチでできるＥＺイージー・バルブ
・オイル抜きはレバーを回すだけ
・装着は簡単
・時間と労力を大幅に削減
・手が汚れず、環境にも優しい
・ネジ山もつぶれません

要は、オイル交換時によく着脱するオイルドレンボルトと交換することで、オイル交換作業が効率よくできるようになるものです。

▲内部の仕組み

ハンドル・レバーを開閉するだけで内部のオイルを排出できるようになっています。このレバーは本体の溝に噛むようにロックされているので、走行中に誤作動することはなさそうです。
(ただ、どんなこともそうですがイタズラには耐えられないという危惧はあります。その場合はすぐに110番で通報しましょう)

▲サイズ表

ＳＴ２５０は「ＥＺ－１１１」が適合します。

▲同封の書面……注意書きが書いてある

▲赤線部

バルブを締めすぎないことです。

とあります。
通常、ドレンボルトはトルクレンチを使って規定トルク値で締め付けますが、このＥＺバルブは最後に１／８回転ほど締め付けるだけでいいそうです。

▲延長アダプターの件

（透かしと重なっていて見えないですが……）
バイクの車種ごとに適合のアドバイスができるよう、購入者にレビューを求める内容です。

商品レビューでの情報ですが、ＳＴ２５０はオイルパンが凹んでいますが、延長アダプターは必要ないことが分かっています。

▲ＥＺ－１１１（オモテ）

▲別途購入品……キャップ（小）

ＥＺ－１１１（14mm-1.25）：￥２，７８０
キャップ（小）：￥２８０
送料（一律）：￥３６０

合計：￥３，４２０

ドレンボルトの交換の手間を省くために、約￥３，５００をかけるべきか悩みましたが……

【レッドバロンでの交換費用】
　オイルリザーブ加入：￥９，０００　又は　￥１８，０００（初回のみ）
　フィルター交換なし：￥５９０（技術料）
　フィルター交換あり：￥２，０２０（フィルター代＋技術料＋税）
　※混雑時、待ち時間あり
　※定休日あり

【今後、自分でやる場合】
　フィルター交換なし：約￥７００（オイル代）
　フィルター交換あり：約￥１，８００（オイル代＋フィルター代＋廃油袋等）

オイルリザーブって１Ｌあたり￥６００をまとめ買いしてる計算になるから、単純に「技術料」の違いになってくるのか。

店の制約が無いだけ自分でやる方がまし？
レッドバロンでマフラー凹んだし、バーエンドのロックナット紛失されたり、整備力（というか客への配慮）に一定の不安あり？
自分で交換しやすくなるから、バイクにも良い？

ま、なんでもやってみないと評価はできないものですね。

後日、オイル交換と同時にドレンボルトをＥＺバルブに交換します。

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エンジンオイル購入（DASH）（R4.6.17）

久々にエンジンオイルを購入した件です。

ずっとレッドバロンのオイルリザーブを利用していたので、自分で交換するのは約４年ぶり（過去記事）。

さて、購入にあたり、一応どういうオイルが今のＳＴに必要かを考えました。

【オイルの選定条件】
・近くのホームセンターでいつでも入手できること
・安価であること
・ＳＴ２５０が指定されている粘度と規格であること
　　粘度：１０Ｗ４０
　　規格：ＭＡ　又は　ＭＡ１

これはスズキのエクスターオイルのことですが、安さも重視するので今回は銘柄にはこだわりません。
オイル粘度と規格を守り、そして価格を考慮してオイルを選定する。

と、ある程度の決まりを考えてからホームセンター「ナフコ」へ。

▲とりあえず目についたこの２種……

写真左のVANDASHU（ヴァンダッシュ）は前に購入したことがあります。
１Ｌ　税込で￥７４８
以前はチェーンとエアクリーナーのメンテナンス用で購入（過去記事１、過去記事２）
オイル粘度が指定のものとは異なるので今回は不要

写真右のいかにも安価そうなデザインの缶はDAHS（ダッシュ）という銘柄です。
初め気付かなかったけど、デザインが変わっている（後述）。
ナフコの限定デザインかな。

こちらは粘度が希望の１０Ｗ－４０なので採用
（他にもヤマハのオイルなどあったけど、価格的に不採用）

※余談ですが、「VANDASH（ヴァンダッシュ）」と「DASH（ダッシュ）」を混同しているみんカラやブログの記事を見かけますが、恐らく全くの別物ではないかと思います。別に時間を費やして調べている訳ではないですが。

▲次に、１Ｌ缶と３Ｌ缶で迷う……

ＳＴの交換時オイル量って、

フィルター交換なし：１．４Ｌ
フィルター交換あり：１．５Ｌ

だったはず。
ということは、３Ｌ缶の方が２回分でわずかに余るくらいで足りなくなる心配がない。

ちなみに本日の商品価格
３Ｌ缶：￥２０５０
１Ｌ缶：￥７５９

３Ｌ缶を１Ｌに換算すると￥６８３となり、実用性と価格から３Ｌ缶を購入

▲過去のデザインとの比較……（左：前回、右：今回）

偶然、過去に購入していた変更前のパッケージがあったので比較

このデザインの差は何だろう？と、側面の表記をみて納得

▲旧（というか前回購入時）

▲新（というか今回購入分）

発売元：株式会社ナフコ

と書かれてあるので、このパッケージはナフコ専用ということになります。

供給元：ＡＥＲＡＥＮＥＲＧＹ（株）は変わらず、
（アエラエナジー：福岡県直方市の卸売業、リンク：公式ＨＰ）
（コスモ石油ルブリカンツ株式会社ＯＥＭ潤滑油製品販売代理店）

製造元：コスモ石油ルブリカンツ（株）が新たに追記

どちらもＨＰを見ましたが、今回の製品情報はありませんね。
とにかく、そういう経路で生産・販売されているオイルのよう。

▲反対側の表記……特に変わらない

街乗りからツーリングまで幅広くカバーする高性能エンジンオイルです。
・街乗りからツーリングまであらゆる状況下でエンジンを強力に保護します。
・フリクションを抑え低温から高温まで安定した油膜を保持します。

この謳い文句が本当だとしたら
ＳＴにはジャストな選択だと改めて実感

実際のオイル交換は後日

併せて、別途購入したＥＺバルブの取付を予定

▲おまけ

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携帯用ポンプでの空気圧調整

今回はタイヤの空気圧調整の件です。

タイヤの空気圧は普段はどうしていますか。

①ガソリンスタンドでコンプレッサーを借りる。
②バイク屋で充填してもらう。
③自分で入れる。

①の場合、確かに自身もやっていました。ですが、ガソリンスタンドによっては機材の種類が違うし、何より面倒くさい……。

②の場合、オイル交換で持っていくレッドバロンで無料でチッ素を充填してくれますが、半年に一度なので適切な管理とはいえない……。

ということで、③を具体的に行うことにしましたが、わざわざ高値のバイクor車用品を買うのも煩わしい……手持ちで使えるものは無いか？と探したところ、家に余らせている良いものがありました。

それは、ロードバイクのエアポンプ(携帯用)です。

アメリカ(米式)バルブに対応しているので、もちろん使えます。後述しますが諸元的にも問題ありません。耐久性は丁寧に使えば長持ちするでしょう。

ということで、実際の作業です。

使用するものはこれだけで、とってもお手軽です。

商品名分かりませんが、パナレーサーの携帯ポンプです。
これはホームセンターで売られています。
最近、ロゴが変わっているようです。

諸元ですが、このポンプの最大圧力は800kPaです。
ST250の適正値は、フロントは175kPa、リヤは200kPaですから余裕でカバーしています。

あとはゲージです。これはエーモンのとても安いものです。

要領は簡単です。ポンプで目標の空気圧より高い量を入れて、ゲージで空気を抜きながら目標値まで調節するだけです。

携帯用ですから、ホースが短いです。
バルブが地面に来るように車両を動かします。

ポンプのストローク量が小さいですが、0から空気を入れるわけではないので、それほど問題とはなりません。

以上です。
バイクでなくても車でも同じことができます。

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ブレーキロッドの破損と製作

今回は、ブレーキロッド(ブレーキペダルとリヤブレーキを連結している棒状の部品)が壊れ、それを修理した件です。

※時間がなく、急いで対処したものなので、具体的な数値なんかはありません。根気と勢いです。

まずは、なぜブレーキロッドが壊れたかについて。

以前の記事で、後輪のドリブンスプロケットを交換した所からです。

この時に、どうやらドラムを固定するボルトの締め付けが緩く、脱落したようです。

その結果、ブレーキを踏んだ瞬間、ホイールに巻き込まれる形でブレーキロッドがねじ曲がりました。それどころか、ブレーキアームごとねじ曲がりました。

どれも極端に強い力が加わって変形

この時点で、交換が必要だと思われるのは二点です。①ブレーキロッド、②ブレーキドラムをそれぞれ別の物と取り替える。

これが、新品を求めとると随分な金額になるんですね……納得いきませんので、中古(いつものヤフオク)で検索

しかし、ＳＴ専用のものは出回ってない……どちらも、ボルティーのものを購入し、流用することにします。

取り急ぎ、状態が良さそうなものを見繕って購入し、無事に届きました。

届いた部品をＳＴに合わせてみる。

ブレーキドラムは、もちろん同じ部品なので取り替えるだけで済みます。

ところが、問題発生

ブレーキロッドの長さが足りない……。

考えてみれば、ボルティーの方がホイールベースが短かったような気がします。

買い直そうとも思いましたが、ヤフオクのブレーキロッドは安いものもありますが、大抵、なぜか折れ曲がったものが多い。

苦肉の策として、短い部分を継ぎ足すという荒業を行うことにしました。

ホームセンターで買い足したものは、

①ステンレスのネジ棒(名称忘れました)
②ステンレスの６角ナット
③ステンレスの６角ロングナット
④ステンレスのスプリングワッシャ(ばね座金)
⑤７～８cm程度のバネ(①に入れば良い)
⑥金属(ステンレス)を切断可能なノコギリ
⑦割りピン(継ぎ足しに関係ないが使うので)

全てサイズはＭ６だったと思います。迷ったらブレーキロッドと比較すれば大丈夫です。

とりあえず、①を適当な長さにカット(意外と苦労)して、ボルティーのブレーキロッドに①～⑤を組み合わせてロング化しました。

↑壊れたものとの比較

↑拡大

緩み防止のために、ナットとロングナットの間にスプリングワッシャを噛ませています。

よくみると、長くなりすぎているのでこのままでは取り付けできません。しかし、後ろはアジャスタとブレーキアームがドッキングする部分なので削ることはできません。

そこで、ボルティーのブレーキロッドをさらに短くカットして調節しました。

↑矢印から矢印までをカット
(ほぼ、長ナットを固定する分しか残りません。)

ようやく、ネックだったブレーキロッドが完成したわけですが、取り付けには更にもう一苦労必要です。

↑強敵(割りピン)

そもそも、壊れたブレーキロッドを取り外す際に気付いていました。この割りピンが絶妙に外しにくい！つまり、取り付けも絶妙にやりにくいわけです。

↑狭い

なんとか割りピンを取り付けたりしながら、ようやく作業が終了

↑完成

↑後ろから

やはり、まだ少し長すぎたようです。

しかしながら我ながら上出来ではないかと。
無事に取り付けでき、ブレーキの機能が復活したことに満足。

その後、1000km以上走りましたが、ロングナット部が緩んだりなどはしていません。が、小まめに確認した方が何かと安心かと思います。

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日常の風景(朝の通勤)

特に書く内容が無いので、日常の風景を。

↑コンビニ前

最近、寒くなってきたので朝はいつものコンビニでホットコーヒーです。

最近のコンビニでは、ニューデイリーヤマザキが落ち着いて最高にリラックスできます。小さなパン屋みたいでもあるし、頑張って欲しいですね。

忙しめの通勤ラッシュ時に、バイクを眺めながら心を落ち着かせて飲むコーヒーは最高ですね(>_<)

通勤距離は片道約20kmです。
毎日がツーリング状態でそれなりに楽しめてます。

ギア比を変更して調節したため(過去記事参照)、概算ですが燃費は38km/Lくらいです。

通勤距離が伸びたせいか、オドメーターがどんどん増えて、気がつくと既に2万3千km。購入時から零が一桁増えました。

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リアスプロケット変更（ハブダンパー同時交換）

❬追記 R3.9.27❭変更後の感想
この変更により、他のブログ等のとおり４速巡航は可能
(４速で70km/hまで引っ張れる！頑張ってる感はある)
５速で60km/hは余裕に。70～80km/hも割と余裕で。
80km/hではミラーがビビるのはこれまでと変わりないものの、少し大人しくなった感じ。

ーーーーー以下、本記事ーーーーー

リアのスプロケットの丁数を下げてみました。

標準：４３丁→変更：４１丁

この変更で各ギアでの最高速度が↑伸びる↑ことになります。
（各ギアでのパワーは↓低下↓）

（ちなみに、フロントは過去に変更済み。記事はこちら）

ＳＴはもともと中低速域(パワー寄り)の設計のため、標準のギアでは変速が頻繁であったり、高速走行時はエンジンの一生懸命さが振動としてハンドル付近まで伝わりがち。

以前、フロントスプロケのみを変更して（標準：１５丁→変更：１６丁）少し楽になりましたが、バイパスを走ると、未だに５速の伸びが悪い感じ。

５速で７０ｋｍ／ｈまでは引っ張るけれど、エンジンの回転数も高く余裕が無い状態に。

今回、思い切ってリヤの方も交換することにしたものの、なんだか部品代が高い。スプロケットだけで１万円もするのか……。

そこで、中古を某オークションで、しかもハブごと交換できるものを探したところ３千円程度で見つかりました。物は「ボルティー、スプロケット、ハブ」で検索した中古品です。

↑表面

↑裏面

↑サイズ表記

しかし、そこはさすがに中古品、ベアリングが回らず全くダメ……。回転が渋い上に、サビのためかジャリジャリとわずかに異音までする始末。

↑表面拡大

↑裏面拡大

ネットのコメントを見ると、中古品なので当たり前だけどハズレが多いようす。

↑こんなボルティーだったもよう。

格安なので文句の言い様がありません。とにかく、少々の抵抗と異音はエンジンパワーで克服することにします。

久し振りの整備なので手順を大幅に間違えながらの作業。

まずは恒例の簡易ジャッキアップ。鋼整束を左右に使います。まずはスタンドの無いステップの位置に設置。次いでスタンド側に設置。スタンド側を締めて上げる。
（※危険なので真似しない。）

↑スタンドは念のため立てている。

↑固定

ハンドルを左いっぱいに切り、フロントのブレーキをかけて固定。

↑今回はずす、標準のスプロケット

標準：４３

そして、死闘の末……

↑後輪はずす

なんとかここまで辿り着く。

↑苦労した理由

ブレーキ、ドラムそれぞれの固定を解くのを失念。

この２ヵ所を解決すると、リアのシャフトが割とすんなりと抜けた。

ここで、副題となるハブダンパーの交換。

↑元々の純正品

今回使用するのは某ネットショッピングで８００円程度のニセモノ。

↑純正だと勘違い

↑比較

ハブダンパーの隙間が広がるというより、表面が磨り減っている……？

ハブダンパーは取り換えるだけ。

では、本題のスプロケットへ。

↑旧ボルティーのリヤハブ

この時に気付いた、よく見ると１枚プレートが固定されています。これは何だろう？

部品がボルティーと共用なので、問題なく取付け可能！

通常のやり方だと、そもそもスプロケットをハブから外すのが大変なんだとか。ネット情報に感謝。

そして、最後はチェーンの取付け。

↑目盛り

今回、チェーンは標準の１０８コマのまま。これでは写真の通り、通常の目盛りから約３つ分も後ろに下がってしまう。

この目盛りから勘案すると、少くとも１コマは減らした方がいいのではないかと思う。

ここは好みが別れる所かと。色々と考えるのが面倒なので、しばらくは１０８コマで運用してみることに。

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バッテリー交換

仕事帰り。

突然、セルを押してもエンジンが掛からない。

朝までは普通に走っていたのに……

「突然」と言いましたが、実は１年前くらいからエンジンが掛からなくなることは起きていました。

頻繁ではなかったので、その都度、押し掛けをしてエンジンを起こしていました。
※ニュートラルで押して走り、飛び乗って２速に入れてクラッチをつなぐと、よく掛かりました。坂道でなくても、真っ直ぐな道であれば可能です。

ですが、今回は様子がおかしい。

いつもなら押し掛けすれば、すぐに安定した回転数に戻って走れるようになるのに、エンジンがどうも不安定。

エンジンだけでなく、ライトの光が瞬きして安定しない。ウインカーも光が弱い。

そして、すぐにエンジンストール。

何度か押し掛けでエンジンを起こし、エンストしないようにスロットルを空けて無理やりエンジン回転数を維持。

そこで、新たに気付いたのがメーター内のFIマーク。

ここがずっと点滅している。

スマホで調べると、バッテリーが上がり切っている場合の症状らしい。

エンジンのアイドリングがおかしいのは、バッテリー不足でFIのシステムが正確に起動できずに悪さをしていると推測。ライト、ウインカーが弱いのも道理。

ということで、自宅付近のナフコで代替品のバッテリーを購入し、すぐに取り替えました。

↑互換性のあるモデル

お値段は一万円近く。急な痛い出費ですが、たまたま在庫が一つだけあって助かりました。

今回は外したバッテリー、購入時にレッドバロンで取り付けられたもの。

なので、9年使っていたことになります。距離にして約1万8千㎞！
かなりの長寿を全うしていただきました。
ありがとう！

購入店であるナフコに、購入したレシートを見せることで無料で引き取ってもらえました。

めでたし、めでたし？

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